Как настроить предзахлебный режим работы ркц

Захлёбывание ректификационной колонны.

Я обычный пользователь и не силён в тонкостях теории ректификации, поэтому формулировки режимов привёл из профильной литературы Кот Бегемот, 15 Марта 21, 07:38

Именно посты форумчан заставили меня задуматься о механике затопления Кот Бегемот, 15 Марта 21, 10:35

мне просто нечего добавить к первому посту. Кот Бегемот, 15 Марта 21, 10:37

Уважаемые коллеги, предлагаю Вашему вниманию тему: «Захлёб ректификационной колонны». Кот Бегемот, 13 Марта 21, 17:51

Основная мысль в том, что в нормально сконструированной колонне при плавном повышении нагрева развивается нижний захлёб, а при резком верхний.»
Первый пост всё объясняет. Кот Бегемот, 15 Марта 21, 10:57

Вы эмульгацию проводите по Кафарову, отлично. Предлагаю разобраться в тонкостях ректификации здесь: Бельков В.П., Кафаров В.В. Математические модели химико-технологических процессов. Массообменные процессы (ректификация бинарных и многокомпонентных систем) Кот Бегемот, 15 Марта 21, 13:13

«Основная мысль в том, что в нормально сконструированной колонне при плавном повышении нагрева развивается нижний захлёб, а при резком верхний.» Кот Бегемот, 15 Марта 21, 10:57

Основная мысль — в правильно сконструированной колонне — захлеб может быть только верхний..

ЗЫ. Да и то, этот термин — насквозь корявый, как и половина терминов форума..
Это по факту не захлеб — в выброс флегмы паром..
Банальный гейзер..

Посл. ред. 17 Марта 21, 17:28 от Кот Бегемот

Спрашиваю, потому что не пойму, как определяют предзахлёб? Rumm, 17 Марта 21, 23:57

По росту температуры в нижней части насадки.. Когда что то забулькало в колонне — поздняк метаться. Zapal, 18 Марта 21, 00:03

Такого быть не должно. Посмотри видосы этого Кулибина.. как колонна работает..

Очень красивые штуки делает..Я смотрю его видосы — что бы просто душой отдохнуть..

А с твоей колонной надо разбираться.. поставь половину мощности. постав термодатчик.
дай поработать полчасика на себя.. и начинай поднимать мощность.. как скакнет температура — потом скажешь..

ЗЫ.. возможно в низу у тебя пыж (или сетка) — уплотнились и появились предпосылки к захлебу.

при 1250 ватт мощности, Rumm, 17 Марта 21, 23:57

ИМХО. вполне допускаю что при напряжении в сети 230-240 вольт — фактическая мощность может быть завышена..
на индукционных плитках мощность не стабилизирована..

есть шанс что заполз на границу захлебывания.. ИМХО РМ-2 или аналог стабилизатора мощности и ТЭНы — более контролируемые в плане захлеба.

Посл. ред. 18 Марта 21, 00:59 от Zapal

Спрашиваю, потому что не пойму, как определяют предзахлёб? Rumm, 17 Марта 21, 23:57

Пред захлёб — пред аварийныйрежим. Если сможешь управлять этими режимами получишь ЭМУ. Янн, 18 Марта 21, 05:19

Rumm, сейчас не заморачивайся с понятиями формулировками, потом разберёшся.
А что тебя беспокоит? На 1200w вероятно произойдёт стабилизация кубового давления, можно сказать вполне приемлемая для твоей царги и насадки мощность.
Манометра в см.вд.ст. в кубе понимаю нет.
Термометр в царге надеюсь присутвует, он должен стоять на высосте 20-25см. от низа насадки, если его нет, ставь однозначно или колхозь снаружи.
Zapal прав, проверь низ насадки и ориентируйся на показания термометра, методу он тебе выложил. Поставь регулятор мощности, (не диммер, т.к. он напряжение не стабилизирует).
Теперь по порядку.
1. Низ насадки. Если у тебя пыж из сетки Панченкова и прочих недешёвых колхозов выброси её нафиг, печальный опыт имеется, захлёбывается на раз. Покупные пыжи только «жрут» место. Поставь крупную сетку из нержавейки вырезав её из дуршлага, способ есть в ютубе. Локальных захлёбов с самой СПН у меня не было, но я царгу храню в горизонтальном положении, чтобы насадка не слёживалась, хотя по логике и не должна. Сомневаешься, высыпь и заполни заново, очень полезное мероприятие, хуже точно не будет.
2. Термометр внизу царги. Потому, что как только флегма выключится из ТМО, она перестаёт охлаждаться, разогревается паром и происходит скачок температуры. В норме температура должна быть на одном показателе на протяжении всего цикла, вот и вся теория. Абсолютные цифры роли не играют, важна динамика.
Подбор мощности по температуре точнее, чем по давлению, т.к. изменения температуры в царге первичны.
3. Утепляй колонну, нечего в ней через стекло рассматривать, совершенно неоправданные теплопотери. Есть объективные показатели: температура и давление. На них и ориентируйся. Диоптр вверху стоит и достаточно. Охлаждение царги приводит к образованию «дикой» флегмы. Кроме того в царгах малого диаметра существует проблема пристеночного тока флегмы, а пар соответственно уходит к центру. Эти процессы успешно и взаимно дополняют друг друга.
4. Регулятор мощности, при любом раскладе улучшает процесс, т.к. исключает колебания скорости пара и ТМО по высоте с «размазыванием» ТТ, но если у тебя на отборе старт-стоп, «Потеряв голову по волосам не плачут».
5. Регуляция по давлению. Придумывать ничего не буду, приведу полностью цитату Игоря с Лабспирта:
«Начать нужно с того, что после закипания куба с 40%-ным самогоном и часа работы колонны на себя, установить заведомо недостаточную мощность и понаблюдать за кубовым давлением. Если в колонне нет косяков, а подача тепла стабильна, давление быстро установится на какой-то величине и будет стоять колом.
теперь нужно поднять нагрев ватт на 50. В течении 5-10 минут давление должно подрасти и снова стабилизироваться на новом уровне.
Поднимать нагрев нужно до тех пор, пока давление не перестанет стабилизироваться, и даже через минут 20-30 будет продолжать расти. Обычно последнее «нерастущее» давление (в миллиметрах водяного столба) равно примерно 20% от высоты колонны в миллиметрах.
если давление не стабилизируется и вырастает больше 30-40% от высоты колонны, это говорит о том, что в колонне есть столб зависшей флегмы, и качество ректификации уже под угрозой.
Осталось запомнить при какой мощности нагрева (или напряжении) давление все еще стабилизируется, и потом всегда при ректификации поддерживать эту мощность (или напряжение).»

Читайте также:  Как настроить enter на геймпаде

Пробуй и Всё будет отлично.

Посл. ред. 18 Марта 21, 09:36 от Кот Бегемот

На 1200w вероятно произойдёт стабилизация кубового давления, Кот Бегемот, 18 Марта 21, 07:58

Там рабочая 600-800Вт. okun, 18 Марта 21, 08:05

чет маловато.. у меня 30 мм труба — тянет 850 ватт рабочую мощность..
сечение 7 см2.. 860/7 = удельная мощность округленно 120 ватт на см2..

тут. что получается. 25,4 * 1,5 = 38 мм.. площадь 11,3 см2.. умножаем на 120 ватт ..
получается примерно 1300 ватт — подводимой мощности.
ИМХО.. до по моему нормально..

Хотя — от насыпной плотности насадки тоже много зависит, от ажурности и прочей маловразумительной херни, которую никак не замерить цифрами..

Х.З — ваттметр бы сюда. данных не хватает..

Посл. ред. 18 Марта 21, 08:55 от Кот Бегемот

ИМХО.. до по моему нормально.. Zapal, 18 Марта 21, 08:34

Все размещаемые материалы отражают исключительно мнения их авторов и могут не совпадать с мнением Администрации форума ХоумДистиллер.

© 2022 ХоумДистиллер (форум самогонщиков, пивоваров, виноделов, ректификаторов, зерновиков) & Simple Machines LLC
ПК версия

Добро пожаловать на ХоумДистиллер!

Хорошо, что ты зашел к нам, у нас много полезной информации и отличный ПОИСКОВИК в помощь!

Предупреждаем, Форум использует cookie файлы.

Источник

Ректификация. В поисках давления предзахлеба.

До определенного момента в жизни, проводил ректификацию на фиксированной мощности в 1,5кВт и проблем не знал. Но каждый раз, задумчиво созерцая поток флегмы в узле её возврата, когда более 50% спирта было уже в приемной емкости, червь сомнения, грыз душу, что можно быстрее отбирать, что можно качественнее разделять. А это возможно при максимально возможном и интенсивном тепломассообмене пара и флегмы, которое возможно при работе колонне в предзахлебном режиме.

При экспериментах с поиском предзахлебного давления, независимо, что использовалось в качестве регулятора мощности, ЛАТР, Прессостат или электронный регулятор мощности по давлению, заметил одну характерную особенность:

Если в момент когда СС закипел и пары начали прогревать тело колонны, мощность ТЭНов поднимать постепенно (около 1-2мм ртути в 10мин) колонна захлебнется на 30мм ртути.

А если на этой же колонне, (холодной) сразу выставить на регуляторе 30мм ртути, она уже на 23мм захлебнется.
Рассуждая логически, можно сделать вывод, что это явление вызвано излишней флегмой, которая образовалась при прогревании паром холодной насадки, что естественно.

А теперь вопрос: Как вы запускаете работу своей колонны (подаете рабочую мощность сразу или постепенно)?

Что есть «Классическое» понимание термина «предзахлебное давление» в рамках сайта homedistiller.ru? Давление при котором холодная колонна не захлебнется или максимально возможное предзахлебное давление достигнутое плавным запуском процесса тепломассообмена?

Читайте также:  Как настроить время затемнения экрана на телефоне

SpyGrek, вроде как принято перед началом работы захлебнуть колонну, чтобы смочить насадку и быстро прогреть колонну. После этой процедуры приведённые тобой соображения, возможно, окажутся неактуальными.

Разгоняю на максимальной мощности, в моем случае примерно 4 кВт (газ)

До захлеба не довожу, уменьшаю мощность при повышении давления до 800 Па, можно выше поднимать, но зачем?

Держу примерно такое давление регулируя мощность нагрева, до того момента пока это возможно.

Заметил, что давление при котором колонна захлебнется уменьшается по мере приближения хвостов.

SpyGrek, вроде как принято перед началом работы захлебнуть колонну, чтобы смочить насадку и быстро прогреть колонну. После этой процедуры приведённые тобой соображения, возможно, окажутся неактуальными.
forhlam, 10 Мая 12, 11:01

Разгоняю на максимальной мощности, в моем случае примерно 4 кВт (газ)
До захлеба не довожу, уменьшаю мощность при повышении давления до 800 Па, можно выше поднимать, но зачем?
127L, 10 Мая 12, 12:00

Как зачем? Чем больше тепломассообмен, тем качественнее и «количественнее» разделение.
У меня колонна без захлеба стартует при давлении не больше 2кПа, а прогретая больше 3кПа выдерживает. А это разница в 7,5мм ртути, думаю, неэффективная эксплуатация «производственных» мощностей налицо.

Держу примерно такое давление регулируя мощность нагрева, до того момента пока это возможно.
127L, 10 Мая 12, 12:00

Т.е. ты при разогреве колонны начинаешь убавлять мощность, и после того как разогрел, выставляешь предзахлебное, так?

Заметил, что давление при котором колонна захлебнется уменьшается по мере приближения хвостов.
127L, 10 Мая 12, 12:00

Посл. ред. 10 Мая 12, 12:16 от SpyGrek

Как зачем? Чем больше тепломассообмен, тем качественнее и «количественнее» разделение.
SpyGrek, 10 Мая 12, 12:15

Т.е. ты при разогреве колонны начинаешь убавлять мощность, и после того как разогрел, выставляешь предзахлебное, так?
SpyGrek, 10 Мая 12, 12:15

Я пользуюсь стартстопным методом отсекания хвостов по дельте, такого не заметил. Ты как хвосты рубишь? точнее чем? 🙂
SpyGrek, 10 Мая 12, 12:15

рублю по Т 1/2, автоматики нет

давление в колонне по мере падения концентрации спирта в кубе — падает, если постоянно увеличивать мощность пытаясь «держать давление» колонна у меня захлебнется в итоге раньше чем закончится процесс отбора тела.

з.ы. Вообще-то по классике вроде как колонны рассчитываются на конкретную мощность, играться с которой как-бы не желательно, в моем случае я экспериментально подбирал параметры мощность/отбор для достижения как мне кажется наилучшего результата.

Т.е. ты хочешь сказать, что выставив максимально достигнутое на прогретой колонне предзахлебное давление (дальше по тексту его и будем считать предзахлебным давлением), при холодном старте, мы ее захлебываем, прекращаем подачу тепловой энергии, минут на 5. И снова стартуем и колонна выйдет на предзахлебное давление и без захлеба? SpyGrek, 10 Мая 12, 12:07

Нет, я только хотел сказать, что если, по твоим словам, холодная и разогретая колонна ведёт себя по-разному, то выполнив стандартную процедуру предварительного захлёба, ты эту неопределённость для себя устранишь.

Источник

Причины и методы борьбы с захлебом колонны

Захлеб колонны возможен на любых аппаратах колонного типа в режиме дистилляции или ректификации, как при первой, так и второй перегонке. Проблема осложняется тем, что аппараты этой конструкции эффективнее всего работают в предзахлебном режиме – близком к полному коллапсу системы. Дальше разберемся, почему происходит захлеб колонны, как его определить, устранить, а также использовать себе во благо.

Теория

Захлеб колонны – это нештатная ситуация, при которой поднимающийся вверх горячий спиртовой пар не пропускает в обратном направлении спускающуюся охлажденную в дефлегматоре жидкость – флегму.

В результате в определённом месте царги возникает эмульсионная пробка, где жидкость и пар находятся в равновесном состоянии. Пар постепенно пробивается сквозь флегму, в аппарате слышится бурление. При этом сила давления пара всегда выше напора флегмы, поэтому если мощность нагрева куба, напор и температура охлаждающей воды не меняются, то пробка постепенно перемещается вверх, пока спиртовая жидкость и пар не выходят из колонны через трубку связи с атмосферой, аварийный клапан или узел отбора. Это финальная стадия захлеба, на сленге самогонщиков это значит, что «колонна начала плеваться».

От начала бурления до «плевка» захлеб колонны длится не дольше полторы минуты, то есть всё происходит сравнительно быстро. При этом нельзя пытаться избежать «плевка», перекрывая трубку связи с атмосферой, клапан или узел отбора – это чревато взрывом!

Изначально захлеб появляется в самом узком месте, то есть создается эффект бутылочного горлышка. Например, пробка может образоваться там, где сильно утрамбованная насадка переходит в менее плотную, или при сужении диаметра царги.

Читайте также:  Как настроить роутер для skynet

Почему нужно избегать захлеба

При захлебе колонны не происходит процесс тепломассообмена, поэтому нет разделения спиртовой жидкости на фракции. В результате полученный при «плевке» и после него самогон никак не очищен от вредных примесей. Поэтому захлеб колонны нужно обязательно устранять и после него давать аппарату «поработать на себя».

Как определить захлеб колонны

  • нарастание гула и вибрации в колонне;
  • резкое увеличение температуры в царге;
  • перепады давления;
  • резкий выброс («плевок») жидкости через трубку связи с атмосферой, аварийный клапан или узел отбора – это финальная стадия захлеба;
  • в диоптре видно бурление, напоминающее активное кипение воды.

Считается, что захлеб можно увидеть и контролировать через диоптр – прозрачную, обычно стеклянную, часть царги. Но это актуально лишь в том случае, если захлебывание колонны произойдет именно в этом месте. Если же ниже или выше, то увидеть, а тем более контролировать его с помощью изменения подаваемой мощности нагрева или температуры охлаждающей воды, будет проблематично.

Причины захлеба колонны и методы их устранения

1. Слишком высокая мощность нагрева. Самая частая причина. В данном случае площадь сечения царги недостаточна относительно мощности нагревательного элемента и дефлегматора, поэтому пар и флегма не могут нормально распределяться в объеме царги. Проще всего уменьшить скорость пара.

Как исправить: при захлебе выключить нагрев, подождать 1,5-2 минуты, чтобы вся флегма спустилась в куб. Обратно включить нагрев, но уже меньшей мощностью на 3-4%. Если снова случился захлеб колонны, то повторить описанные действия.

Если всё нормально, то это и будет мощность рабочего предзахлебного режима работы колонны до того момента, пока другие важные параметры системы (напор и температура охлаждающей воды, длина и площадь сечения царги, мощность холодильника и дефлегматора, и т.д.) не будут изменены. В случае изменений сначала колонну доводят до захлеба, а потом заново ищут предзахлебный режим.

Некоторые самогонщики решают эту проблему путем отбора лишней флегмы, но если флегмы слишком мало, то она плохо охлаждает насадку, и колонна работает не на 100%. Увеличивать отбор флегмы целесообразно только в случае, если колонна захлебнулась при «работе на себя» и лишняя флегма ушла в отбор.

2. Переохлаждение флегмы. Спиртовой пар лучше проходит сквозь и пропускает через себя горячую флегму. Оптимальная температура воды на выходе из дефлегматора – 50-60 °С. Если температура ниже, то нужно уменьшить напор воды.

3. Неравномерная набивка насадки в царге. Этим обычно грешат начинающие самогонщики. В местах очень плотной набивки образуются сужения паропровода и появляется пробка. РПН (регулярные проволочные насадки) нельзя сильно скручивать и утрамбовывать. В случае с СПН (спирально-призматическими насадками) следует контролировать равномерность насыпки. Чем меньше пыжей, тем лучше.

4. Скачки напряжения и (или) давления в водопроводе. Если нагревательный элемент электрический, то скачки напряжения меняют мощность нагрева. Самопроизвольное изменение напора воды приводит к неравномерному охлаждению всей системы.

Контролировать напор воды также важно как и мощность нагрева

5. Неровная установка колонны. Если аппарат колонного типа установлен не строго вертикально, то флегма начинает стекать по стенке. В результате все процессы нарушаются.

6. Неправильное наполнение куба и крепость навалки. Куб можно заполнять максимум на ¾ объема, при этом крепость залитой водно-спиртовой смеси не должна превышать 35% об.

7. Загрязнение внутренней части аппарата. Скопления внутри трубок препятствуют нормальному движению флегмы. Аппарат нужно периодически разбирать и чистить, особенно если отдельные его части используются для первой и второй перегонки, дистилляции и ректификации.

8. Разница в атмосферном давлении. Проблема актуальна для колонн высотой более 1,5 м. При изменении атмосферного давления подаваемая мощность предзахлебного режима может меняться на 5-10%. При этом важно учесть, что атмосферное давление меняется не только вместе с погодой, но и с высотой. Например, рабочие параметры одного и того же аппарата в частном доме и на девятом этаже многоквартирного дома могут отличаться.

9. Захлёб кожухотрубного дефлегматора. Обычно возникает при второй перегонке, если снизу к дефлегматору плотно прижата насадка РПН. Риск захлеба выше у дефлегматора (при равной суммарной площади паропровода), собранного из большого количества узких трубок.

Источник

Поделиться с друзьями
Инструкции360