Как настроить преднатяг пружины на мотоцикле

Полный контроль. — Глава 15. Настройка подвесок

Содержание материала

ЧАСТЬ 4. НАСТРОЙКА МОТОЦИКЛА

ГЛАВА 15. НАСТРОЙКА ПОДВЕСОК

Правильные настройки подвесок — залог быстрой и безопасной езды. Не важно, насколько именитый производитель изготовил вашу вилку или задние амортизаторы, они нуждаются в настройке, чтобы раскрыть весь свой потенциал. ^пТеорию подвесок мы рассмотрели в главе 3. Давайте посмотрим, как эти знания ^можно применить на практике. Следуйте моим советам, и вы сможете существенно улучшить управляемость байка.

Настройка просадки в статике

Для начала нужно измерить просадку, чтобы понять, подходит ли вам коэффициент жесткости пружин. Она измеряется, когда водитель сидит на мотоцикле. Если вы пробовали измерить просадку раньше, то наверняка заметили, что несколько измерений, сделанный подряд, дают разные значения, даже если вы ничего не меняли в настройках. Причиной этого эффекта является внутреннее трение в подвесках. К счастью, Пол Тид из Race Tech разработал метод измерения, позволяющий обойти этот эффект. Все величины я буду давать в метрической системе. Давайте начнем с измерения просадки задней подвески.

Задняя подвеска

Шаг 1. Оторвите заднее колесо от земли, чтобы подвеска полностью вытянулась. Если у байка нет центральной подставки, попросите друзей помочь вам в этом. Измерьте расстояние от оси заднего колеса до какой-нибудь точки рамы. Старайтесь расположить линейку или рулетку как можно ближе к вертикали. Полученное число назовем L1. Запишите его в специальную форму (см. рисунок)

Шаг 2. Снимите байк с подставки и сядьте на него. Попросите товарища подержать байк спереди, чтобы он не упал. Второй товарищ должен надавить на байк сзади, чтобы подвеска просела примерно на 25 мм, и отпустить его, чтобы подвеска медленно разжалась. Главное — делать все плавно, не прыгать на подвеске. Потом следует измерить расстояние от оси до той же точки рамы. Это число назовем L2.

Шаг 3. Теперь нужно сделать то же самое, но потянуть зад байка вверх, примерно на 25 мм. Отпускать нужно плавно, не прыгать, потом измерить расстояние между теми же точками. Получим число L3.

Шаг 4. Если бы в система не было трения, то числа L2 и L3 были бы равны. Чтобы найти просадку, нужно вычислить среднее арифметическое и вычесть его из значения, полученного при полностью разжатой подвеске. Просадка = L1 — (L2+L3)/2

Шаг 5. Настройте предварительное поджатие пружин задней подвески. На некоторых моделях для этого требуется специнструмент. Просадка гоночного байка должна лежать в пределах 25-30 мм, дорожного -30-35 мм. Если просадка больше, нужно увеличить преднатяг, если меньше — уменьшить. Не стоит сильно затягивать дорожный мотоцикл, иначе подвеска не сможет справиться с неровностями на улицах.

Если вы установили преднатяг на максимум, но просадка все равно слишком большая, значит нужны более жесткие пружины. Если же преднатяг полностью ослаблен, а просадка остается маленькой, значит нужны пружины помягче.

Передняя подвеска

РИСУНОК 2: ПРОСАДКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Шаг 1. Полностью вытяните вилку и измерьте расстояние между пыльником и траверсой (для перевернутых вилок — между пыльником и отливкой, которая удерживает ось колеса). Получено число L1.

Шаг 2. Сядьте на байк. Пусть один товарищ удерживает его вертикально сзади, а второй медленно переднюю вилку и медленно ее отпустит. Снова измерьте расстояние между теми же точками. Это L2.

Шаг 3. Пусть товарищ вытянет вилку вверх и медленно отпустит. Расстояние, измеренное между теми же точками, даст L3. Поскольку передняя вилка имеет большее внутреннее трение, разница между L2 и L3 будет больше, чем в случае задней вилки.

Читайте также:  Как настроить mtu ростелеком

Шаг 4. Просадка передней вилки вычисляется по той же формуле, что и для задней подвески. Просадка = L1 — (L2+L3)/2

Шаг 5. Если вилка вашего мотоцикла не имеет регулировки преднатяга, используйте для настройки внутренние проставки разной длины. Просадка дорожного мотоцикла должна составлять 25-30% от полного хода вилки, что составляет примерно 30-35 мм. Для гоночных байков эта величина 25-30 мм. Такой метод измерения просадки позволяет не только учесть внутреннее трение системы, но и деформацию сальников и пыльников.

Чем больше разница между L2 и L3, тем больше трение системы. Хорошие задние подвески дают разницу около 3 мм, плохие — в пределах 10-ти. Для хороших вилок разница составляет 15 мм, плохие выдают до 40. Все, что больше, подлежит переборке или замене.

Варьирование просадки по отдельности спереди и сзади сильно влияет на управляемость. Большая просадка спереди и меньшая сзади заставляет байк охотнее поворачивать. Меньшая просадка спереди и большая сзади увеличивает устойчивость. Кроме того, увеличение просадки уменьшает начальное сопротивление сжатию, хотя оно в большей степени зависит от коэффициента упругости пружины. Гонщики уменьшают просадку, чтобы увеличить клиренс, кроме того, байк с меньшей просадкой лучше ведет себя при интенсивном торможении или разгоне.

Хочу подчеркнуть, что все числа, приведенные выше, не более чем мои рекомендации. Вам может понравится поведение мотоцикла с другими величинами. На поведение мотоцикла влияет манера езды, тип байка и шин, на нем установленных, дорожные условия, геометрия шасси, вес и персональные предпочтения, так что не бойтесь экспериментировать и искать свои собственные настройки.

Проблемы с подвеской и их решения

Передняя подвеска

1. Вилка слишком мягкая, валкая

— Низкий уровень масла

— Недостаточное демпфирование сжатия

— Слишком мягкие пружины

— Засоренный или сломанный клапан, заусенец на поршне или прокладке

— Износ штока поршня амортизатора

— Изношен сальник поршня амортизатора

— Шток поршня не прикручен к заглушке пера.

2. Передняя вилка слишком жесткая, нервная, виляющая

— Слишком сильное демпфирование сжатия

— Высокое внутреннее демпфирование

— Слишком жесткие пружины

— Высокое демпфирование отбоя

— Высокий уровень масла

3. Динамическая высота слишком низкая, избыточная поворачиваемость

— Слишком мягкие пружины

— Недостаточный преднатяг переда

— Недостаточное демпфирование сжатия

— Высокое демпфирование отбоя

— Зад выше переда (проставки, избыточный преднатяг зада)

4. Динамическая высота слишком низкая, недостаточная поворачиваемость

— Слишком жесткие пружины

— Слишком сильное демпфирование сжатия

— Зад байка слишком низок

5. Клевок при торможении

Все мотоциклы клюют при торможении в той или иной мере. Величина клевка зависит только от характеристик пружин и отношения воздух/масло в вилках с подкачкой.

6. «Закусываюшая» вилка

— Перья вилки на разной высоте относительно траверсы.

— «Третья траверса» погнута или стоит неровно

— Сальники неправильно установлены или некачественные

— Низкокачественное или старое масло

— Согнутая ось, трубы или траверсы (как правило результат аварии)

— Трубы вилки имеют неровности или зазубрины

— Изношенные или некачественные втулки скольжения

— Частицы метала въелись во втулки скольжения из-за

— — неправильно установленных шайб преднатяга

— — использования алюминиевых шайб преднатяга

— — стальные проставки стачивают алюминиевые заглушки труб

— — резьба заглушек сорвана при установке

— шток поршня картриджа слишком тугой

— слишком большой наружный диаметр пружин

— направляющая пружины трет ее изнутри

7. Трудно поворачивать

— Зад байка слишком низок

— Слишком жесткая пружина

— Седло слишком низко или руль слишком высок и/или узок

8. Переднее колесо склонно к сносу

— Недостаточное демпфирование отбоя

Читайте также:  Как настроить металлоискатель на телефоне

— Износ втулок скольжения вилки

— Подшипники рулевой колонки не затянуты или изношены

— Низкое давление в шинах

— Недостаточная жесткость рамы

— Изношен сальник поршня картриджа

— Масло в вилке вспенено и требует замены

— Колеса не на одной линии

— Недостаточная жесткость рамы, вилки или маятника

— Слишком высокий уровень масла в вилке

— Избыточное или недостаточное демпфирование отбоя

— Избыточное демпфирование сжатия

— Шины неравномерно изношены или их тип не подходит мотоциклу

— Шины неправильно смонтированы

— Гнутый или неравномерно изношенный тормозной диск

— Подшипники рулевой колонки не затянуты или изношены

— Зад выше переда

— Водитель слишком сильно сжимает рукоятки руля

10. Рыскание на неровностях

— Избыточное демпфирование сжатия

— Пружины слишком жесткие

11. Трубы вилки в масле

— Неровная или ржавая поверхность труб вилки

— Изношены сальники или пыльники

— Сальники установлены неправильно

Задняя подвеска

1. Заднее колесо прыгает и дробит

Самый распространенный диагноз при таком симптоме — недостаточное демпфирование отбоя. И он же

самый неправильный. Как правило, причина в избыточном демпфировании сжатия и/или слишком жесткий пружинах

— Избыточное демпфирование сжатия

— Пружины слишком жесткие

— Избыточное демпфирование отбоя (а не недостаточное!)

— Изношены, не смазаны или перетянуты подшипники маятника и тяг задней подвески

2. Зад пытается обогнать перед

— Избыточное демпфирование сжатия

— Недостаточное демпфирование отбоя

— Пружины слишком жесткие или слишком мягкие

3. «закусывающая» задняя подвеска

— Соединения подвески требуют смазки/обслуживания

— Подшипники маятника требуют смазки/обслуживания

— Согнут шток амортизатора

— Тормозная тяга не смазана

— Не установлены втулки в подшипниках или установлены неправильно

4. Заднее колесо склонно к сносу

— Недостаточное демпфирование отбоя

— Недостаточное демпфирование сжатия

5. Плохое сцепление с дорогой

— Избыточное демпфирование сжатия или отбоя

— Недостаточное демпфирование сжатия

— Шины изготовлены из некачественной смеси или их тип не подходит мотоциклу

— Пружины слишком жесткие

6. Колесо не отслеживает дорогу

— Избыточное демпфирование сжатия или отбоя

Источник

Проседание подвески и преднатяг пружины.

Очередной перевод статьи о подвесках мотоциклов. На этот раз про преднатяг и сэг (проседание подвески)… Если я еще не всех утомил длиннющими заумными текстами без картинок… 🙂

Грубо говоря, существует два вида неровностей: на одних мотоцикл подскакивает (кочки), в другие — проваливается (ямы). Для того чтобы справиться с первыми, подвеска мотоцикла должна сжиматься, для того, чтобы справиться со вторыми — растягиваться.

Из этого следует, что при езде на мотоцикле подвеска должна находиться где-то в промежуточном состоянии, она не должна быть вытянута до отказа и не должна быть сжата до отказа. Эта величина, по сравнению с полностью разжатой подвеской, и называется Сэгом, то есть, «прогиб» или «проседание» подвески. Главным практическим правилом для вилки мотоцикла является сэг в 30-35% от хода вилки. К примеру, если ход пружины составляет 50 мм., мы оставляем сэг в 15 мм., и на дальнейшее сжатие пружине остается еще 35 мм.

Вы можете отрегулировать сэг с помощью преднатяга пружины.

Здесь стоит немного отвлечься на преднатяг пружины, а именно на то, что он позволяет делать, и что — не позволяет. Преднатяг — это всего лишь величина, на которую сжаты пружины подвески мотоцикла в тот момент, когда она полностью разгружена. На среднестатистические спортбайки устанавливаются пружины жесткостью 8,5-9 Н/мм. Для того, чтобы выдерживать вес мотоцикла и ездока, такая пружина должна сжиматься на 50-55 мм., но мы хотим, как уже говорили, всего 35 мм. Поэтому мы преднатягом «убираем» эти 15 мм., и, сработав на оставшиеся 35, подвеска мотоцикла как раз сжимается на полные 50.

Читайте также:  Как настроить виолончель тюнером

Добавляя преднатяг пружины, мы добиваемся того, что перед мотоцикла станет немного выше, с задней пружиной то же самое, но немного сложнее, с учетом наличия в задней подвеске прогрессии.

Таким образом, за небольшим исключением, преднатяг пружины делает мотоциклы выше или ниже, но никак не влияет на жесткость пружины. Поэтому, если кто-то утверждает о том, что преднатяг пружины сделает подвеску более жесткой, он не имеет понятия, о чем говорит.

Кроме того, во многих случаях, уменьшение преднатяга пружины даже увеличивает ее жесткость.

Исключение: негативные пружины.

На некоторых мотоциклах используются длинные пружины, которые, наоборот, сжимают вилку. Обычно они предназначены для работы 1/3 хода амортизаторов. Хитрость состоит в том, что, если вы разместите что-то между двумя пружинами, работающими в одну и ту же сторону, их жесткость сложится. «На пальцах» это можно объяснить таким образом: пока сжимается одна пружина, она предохраняет от сжатия вторую.

Это означает, что в верхней трети хода вилка мотоцикла становится жестче на 30-40%. Поэтому, вместо сжатия на 50 мм, при том же усилии, вилка сжимается всего на 35 мм. При этом, вилка не преднатянута, в традиционном понимании этого слова.

Статический сэг (сэг мотоцикла).

Вы можете измерить сэг мотоцикла без его хозяина верхом. Зачем это делать? Мне, к примеру, все равно, как мой мотоцикл управляется, пока я на него не сел. Тем не менее, статический сэг придется измерить, если хотите понять, правильно ли подобраны пружины в подвеске вашего мотоцикла под ваш вес. Разница в общем сэге и статическом сэге хорошо это иллюстрирует.

Давайте подумаем. Вы измеряете статический сэг, который показывает, насколько сжимаются пружины подвески мотоцикла, чтобы держать его вес. Затем вы садитесь на мотоцикл и просите кого-либо измерить общий сэг. Какую информацию вы из этого вынесли? Вы поняли, на сколько сжимаются пружины под именно вашим весом, то есть, разница в статическом и общем сэге пропорциональна жесткости пружин.

Проблема 1:
Рекомендованная разница в статическом и общем сэге, для передних вилок мотоциклов, составляет 20 мм. Вы должны быть очень точны и аккуратны в своих измерениях, поскольку погрешность всего в 2 мм. — это уже 10% разницы в сэге. А во время езды чувствуется даже 5%-ная погрешность.

Проблема 2:
Разница между статическим и общем сэгом пропорциональна только весу ездока, но не весу самого мотоцикла. Поэтому, используя этот метод для подбора пружин подвески мотоцикла, результат будет одинаковым и для 300-килограмового круизера, и для 170-килограмового спорт-байка, и для 72-килограмовой 125-ки класса MotoGP, при том условии, что вес ездока одинаков.

Проблема 3:
Исходя из вышеизложенного, соотношение жесткости передних и задних пружин мотоцикла будет зависеть от того, как ездок сидит на мотоцикле.

Описанный метод можно использовать в качестве приблизительного ориентира при подборе пружин подвески мотоцикла.

Краткое содержание:

  • Настройка сэга позволяет достичь компромисса в отношении отрабатывания подвеской мотоцикла кочек и ям. Преднатяг пружины регулирует сэг (клиренс), но не жесткость самой пружины. В редких случаях преднатяг может изменить и жесткость пружины, как в случае с прогрессивными подвесками и негативными пружинами.
  • Слишком большой сэг/маленький преднатяг приводит к тому, что подвеска жестковата на кочках, руль мотоцикла кидает в стороны, и к замедлению в поворотах (последнее касается заднего сэга).
  • Слишком маленький сэг/большой преднатяг приводят к тому, что мотоцикл ведет себя нервно на кочках при ускорении, хвост рыскает при торможении.

Поделиться «Проседание подвески и преднатяг пружины.»

Источник

Поделиться с друзьями
Инструкции360