Как настроить корпус сабвуфера

Как изменить настройку сабвуфера

Бывает так, что настройка корпуса для сабвуфера (сегодня говорим про фазоивертор) не соответствует желаемой. Возможно вы промахнулись при расчете, взяли готовый корпус от другого динамика или например хотите просто попробовать другую настройку. Что же в таком случае делать?

Сегодня расскажу вам про 5 простых способов изменить настройку фазоинвертора, у каждого из них будут свои нюансы, которые, разумеется, не забудем раскрыть.

Если вы хотите полностью разобраться в физике процесса, то полезным будет ознакомится с расширенной статьей про фазоинвертор, там много наглядных материалов и есть полезные видео.

Ну здесь давайте перейдем не посредственно к способам.

Сопротивление на выходе порта

Самый просто способ понизить настройку – это так сказать «пригрузить» порт, то есть дать на выходе порта сопротивление воздуху. Это сделать можно элементарно придвинув или повернув порт поближе к стенке.

Если у вас порт направлен в бок, то корпус можно придвинуть к стенке, если же выход порта находиться на фронтальной стенке, то его можно придвинуть к спинкам задних сидений или к крышке багажника.

С помощью этого способа можно прилично понизить настройку корпуса, но тут есть свои нюансы.

Если слишком сильно зажать порт, то логично, что сильно упадет эффективность или ФИ может вообще превратится в ЗЯ. Поэтому тут все нужно в меру и чаще это используется в случаях, когда порт великоват для системы «сабвуфер-объем» или такое расположение уже учтено при расчете.

Переворот динамика

Если перевернуть динамик корзиной вверх, то это добавит полезного объема. Так как теперь корзина не будет вытеснять его часть. Обычно это позволяет сбить 1-1.5 Герца в среднестатистическом коробе.

Про этот эффект так же есть отдельны материал, где разобраны все аспекты установки сабвуфера магнитом наружу — Установка сабвуфера магнитом вверх .

Наполнение корпуса (синтепон)

Нужно сказать что в качестве наполнителя можно использовать не только синтепон (просто он более доступен), так же применяется шерсть, вата и подобные материалы.

Особенности здесь следующие. В первую очередь с помощью наполнения сбивается добротность динамика в корпусе. То есть, если бас вам покажется гулким (будь это в фазоинверторе или в закрытом ящике), то заполнением можно сделать его мягче. В случае с ФИ это часто может применяться когда используются сабы с высокой собственной добротностью. И нужно ее немного сбить, когда увеличение объема будет уже не целесообразно.

Ну а понижение настройки является сопутствующим эффектом и будет зависеть от количества наполнителя.

Но наполнением злоупотреблять не стоит. Слишком большое количество сделает звучание сабвуфера глухим (так называемый эффект подушки). Так же в случае использования для фазоинвертора не стоит располагать наполнитель в порте, так как это негативно повлияет на эффективность.

Вытеснение объема

Следующий способ будет касаться уже повышения настройки. Это можно сделать – вытеснив часть объема из корпуса. Чем меньше будет эффективного объема внутри корпуса, тем выше будет настройка при неизменном порте.

Для этого можно использовать все что угодно, ту же фанеру, деревянные бруски, бутылки с песком, пенопласт, кирпичи на худой конец.

Что интересного здесь. Опять же здесь нельзя переусердствовать, потому что по мере уменьшения объема звучание будет приобретать гулкость (вспоминаем о добротности) а так же будет падать эффективность из-за ограничения хода диффузора.

Изменение длины порта (трубы)

Последний способ из списка простых — работа с портом из трубы. Так как в случае со щелевым портом придется разбирать сам корпус и менять длину или площадь. В случае с трубой – выкрутить ее и изменить ее длину не составит большого труда.

Уменьшение длины будет повышать настройку, а увеличение понижать.

Какие здесь подводные камни. При укорачивании порта добавляется эффективный объем, мы же убрали часть трубы, которая его вытесняла. А это не всегда может быть хорошо, потому что если объема станет слишком много, то бас будет слишком смазанным, а динамик будет слишком рано выходить на ход не добирая при этом в мощности.

Обратная картина будет, если порт удлинять. Эффективного объема будет становится все меньше.

А это противоречит одному из постулатов, что для настройки пониже, объема нужно побольше и наоборот. А негативные моменты малого объема мы сегодня уже затронули.

В данных примерах, мы подразумеваем ситуацию что порт находится внутри корпуса. Если же порт будет снаружи, то изменение длины порта не будет влиять на внутренний объем.

Именно по этому в СПЛ, как правило, пристреливают результат на внешних портах, потому что с ними удобнее и точнее работать.

Еще интересный момент. Пытливые умы могут задаваться вопросом, почему всё-таки настройка меняется, если порт укорачиваем, объем то прибавляется и наоборот, что должно уравновешивать ситуацию. Вообще здесь все будет зависеть от отношения площади порта к объему, но в рабочих диапазонах, длина порта просто имеет большее влияние.

Источник

FAQ по проектированию сабвуферов для желающих с пониманием сделать свой сабвуфер .

Данная статья в основном ориентирована на людей, которые хотят иметь сабвуфер собственной сборки, однако не имеют никаких знаний об этом и не знают с чего им начать, однако имеют очень много энтузиазма. В этой статье я попытаюсь доступным языком и наиболее полно рассказать об основных моментах в соответствии со своим пониманием и знаниями, полученными из форумов, книг, опыта других людей, также имея за своими плечами небольшой опыт.
И так начнем:
Что такое сабвуфер? – ну, прежде всего это все та же обычная колонка, что может стоять у вас на рабочем столе или полу, излучение звука происходит по средством движения мембраны динамика, за одним небольшим исключением – это то, что сабвуфер воспроизводит довольно узкий участок звукового диапазона. Как большинство могло заметить, что акустические системы с сабвуфером имеют несколько колонок и всего одни сабвуфер (по крайней мере большинство). Но почему так? — ведь все мы знаем, что для получения стерео эффекта нам необходимо 2 колонки, а в системах 5.1 с декодером объемного звучания вообще 5 колонок, тут в дело и вмешивается физика. Всё дело в длине звуковой волны на разных частотах: не вдаваясь в подробности, скажу, что на средних и высоких частотах длина волны сопоставима с физическими размерами самих излучателей (динамиков ), из-за чего мы имеем такую неприятную особенность как направленность излучения ( при прослушивании музыки если отойти в бок от колонки, то становится тише 😉 ) , также немаловажный факт что стерео образ в основном формируется на средних и высоких частотах, тогда как в области работы сабвуфера длина волны значительно больше физических размеров излучателя и от того будете вы находиться прямо напротив излучателя или отойдете в бок от этого громкость не измениться.
Так мы подходим к тому, что в звуковом диапазоне работы сабвуферов можно обойтись всего одним.
Но все-таки сабвуферные динамики, отличаются от мидбасовых, которые могут находиться в двухполосных колонках, возможно находящихся у вас на столе. А отличаются они тем, что динамики сабвуфера излучают только самые низкие частоты и работают только в поршневом режиме (это значит, что центральная часть диффузора динамика и его края движутся совместно), а мидбасовые работают и в поршневом режиме и не в поршневом (когда края диффузора отключаются) так вот в зависимости от конкретного сабвуферного динамика простирается до 150-300 Гц (обычно), но нам важно другое, а именно то что пока динамик движется в поршневом режиме то его работу можно смоделировать с помощью вычислений или же специальных программ типа jbl speaker shop , bassbox , и прочих, но из-за особенностей излучения я не рекомендую использовать сабвуферные динамики на частотах выше 100-120 Гц т.к. тут уже начинается такой неприятный эффект как возможность определения откуда идет излучение, а нам надо чтобы мы не могли этого определять, только тогда при прослушивании музыки нам будет казаться, что бас идет прямо из настольных колонок. Вернемся к нашему поршневому режиму работы динамика и возможность смоделировать это. В этом нам помогут параметры тиля-смолла.
Основными из них являются:
FS – резонансная частота, измеряется в герцах
Qts – полная добротность, влияет на силу излучения динамика на резонансной частоте (чем больше добротность, тем громче динамик может кричать на своей резонансной частоте без изменения подводимого напряжения), не изменяется ни в чем
VAS – эквивалентный объем (это не объем оформления, в который следует устанавливать динамик!), в этом объеме в закрытом ящике у динамика возрастет резонансная частота и добротность в 1.41 раза, измеряется в литрах и прочих мерах объема
Немного комментариев: FS и QTS определяют какой вид оформления следует использовать для динамика, а также нижнюю воспроизводимую частоту , когда VAS будет определять необходимый для этого объем .
Если хотите более подробно почитать – вам сюда:
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0305/htm/020-027.htm
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/054-057.htm
Пару правил подбора динамиков для будущего саба
FS/QTS =:
1)меньше 50 – то это динамик для закрытого вида оформления или бандпасс 4-ого порядка
2)70-100 – это динамик для фазоинверторного вида оформления (фазика )
3)если больше 100 – это динамик для оформления бандпасс 6-ого порядка
4 40-70 для бандпассов 4-го порядка
Вот так вот мы подобрались к видам оформления динамиков :
Основными являются :
ЗЯ – закрытый ящик
ФИ – закрытый ящик с фазоинвертором
БП – бандпасс (или полосовой сабвуфер)

Читайте также:  Как настроить атс телфин

Каждый из видов оформления имеет свои преимущества и недостатки:
ЗЯ — быстрый и правильный бас, минусы – самая низкая эффективность относительно ФИ и БП, если вы хотите низко играющий сабвуфер (до 30 Гц) то повышенные требования к размерам и ходу диффузора динамика (читай цена). Излучателем является только сам динамик. Самый простой в настройке.
Могу посоветовать использовать 12”- динамики с линейным ходом +-8мм и более
ФИ – при правильной настройке – довольно неплохой и ровный бас, на самых низких частотах (30-45) Гц может быть немного затянут, меньшие требования к динамику относительно хода и размера диффузора из-за того что излучателем на низших частотах является фазоинвертор и он “тормозит” диффузор динамика не давая ему болтаться, однако ниже частоты настройки фазоинвертора динамик не получает никакого сопротивления движению и поэтому нужно использовать фильтр ифранизких частот, в противном случае можно испортить динамик механически. Излучателями являются динамик и фазоинвертор, тяжелее в настройке. Многие новички полагают что труба – фазоинвертор является просто дыркой, но это не верно, она тоже излучает звук, но ниже чем воспроизводит динамик. Подробнее можно почитать здесь: http://www.avtozvuk.com/az/1998/01/p56-59.htm . рекомендую использовать 10”- 12” динамики.
БП – при правильной настройке является лидером по эффективности по преобразованию подводимого к динамику сигнала, вместе с тем имеет затянутый характер баса, не рекомендуется для музыки, излучателем является только фазоинвертор (-ы), является самым сложным в настройке и не рекомендуется для использования людьми без опыта, поэтому далее обсуждать их не буду.
Ну, вроде основное уже выше изложено, можно приступать к проектированию:
Прежде всего, необходимо определиться с тем какой вид оформления вы будете использовать ЗЯ или ФИ, и тогда уже исходя из этого будем выбирать динамик. И так, начнем :
1) Не забываем про формулу fs/qts = меньше 50 – зя, больше 50 – фи, однако на граничном участке надо смотреть более конкретно
для ЗЯ можно порекомендовать динамик с параметрами FS – до 25 Гц , QTS – 0.55-0.7
для ФИ можно порекомендовать динамик с параметрами FS – 20-35 Гц , QTS – 0.4 -0.5 (можно использовать и динамики с добротностью и от 0.3 , но стоит смотреть за тем чтобы вас устараивала нижняя воспроизводимая чатота получившиегося сабвуфера ,имхо в таком случае стоит использовать динамики с резонансной частотой до 25 гц )
2) Так же извечный вопрос, можно ли использовать автомобильные сабвуферные динамики в домашних условиях ?- ответ крайне просто – да можно , но хочу немного пояснить разнице между домашними и авто сабвуферными динамиками :
а) Из-за того, что условия эксплуатации разные к авто динамикам предъявляются дополнительные требования по прочность (влагостойкость, вибро-ударостойкость и прочее) что выливается в удорожание динамика
б) Салон автомобиля, как и любой зарытый объем, имеет “акустическое усиление” т.е. в салоне автомобиля низкие частоты сами по себе усиливаются (так сказать бесплатный бонус) подробнее можно тут почитать http://www.avtozvuk.com/az/2000/08/p68-72-1.htm , что влияет на то, какие параметры будут проектироваться для динамика на стадии его разработки, чтобы для динамика можно было грамотно рассчитать акустическое оформление с учетом акустического усиления в салоне авто
в) Так как автомобиль не дом или квартира, то места в нем для большого сабвуфера нет, поэтому чтобы иметь конкурентоспособность производитель автосабвуферов борются за уменьшение требуемого объема для их сабвуферов. Основной способ это уменьшения VAS : оно достигает путем увеличения жесткости подвижной системы (горф + центрирующая шайба) динамика из-за чего увеличивается резонансная частота . Чтобы понизить резонансную частоту приходится увеличивать массу подвижной системы, за что в итоге мы расплачиваемся маленькой чувствительностью ( т.е. для получения того же звукового давления нам понадобится больше мощности вот можно почитать http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/ )htm/106-109.htm , http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/084-087.htm ) , также увеличенными размерами магнита ( что сказывается опять на стоимости )
г) классические домашние динамики обычно отличаются: низкая FS – до 25 Гц, небольшая масса подвижной системы, высокая чувствительность, большой VAS, что требует объемистого оформления, классический авто динамик имеет резонансную частоту (FS) 25-40 Гц, низкую чувствительность, низкий VAS , повышенный резерв мощности, но также если параметры будут пригодны для домашнего использования, то объем оформления будет значительно меньше (но тут надо не попасть в один из неприятных казусов (смотрите дальше))
Ну, всё вроде мы определились с динамиком, посмотрели по параметрам, всё ажурно выходит, но не радуйтесь прежде временно, везде есть свои подводные камни и одним из основных является то, что параметры тиля-смолла указанные производителем довольно часто неточны, иногда бывает, так что по заводским параметрам это один динамик, а на самом деле может так получиться что его параметры “уехали” так далеко. что выбранный динамик совершенно не подойдет для выбранного вами вида оформления. Лично я когда выбирал себе динамик для сабвуфера я просматривал тесты сабвуферов здесь http://www.avtozvuk.com/az/rub/test.htm , я смотрел на то подходит ли сабвуфер по параметрам тиля-смолла, а также на то насколько разнились параметры между заявленными и измеренными тестерами и сразу отметал те у которых разница между заводскими и измеренными сильно разнилась ( у домашних параметры более-менее стабильные)
часто спрашивают, где можно взять недорогие, но хорошие басовики — как вариант могу предложить динамики от ACALAB .
Ну, все вроде мы определились с сабвуферным динамиком и приобрели его, теперь есть очень неприятная вещь, а именно то, что нам необходимо будет самим измерить параметры тиля-смолла, обычно на этой части все и кончается т.к. никто этим не хочет заниматься. Есть несколько методов измерения : http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic57.php — довольно простой
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/box.htm — довольно сложный, но и самый точный
Перед замерами необходимо размять динамик на ходе примерно половина-3/4 от максимально линейного на протяжении хотя бы 12 часов
также можно измерить параметры тиля-смолла с помощью программы jbl speakershop , у неё есть встроенный “измеритель” ( надо нажать test – loudspeaker ) там вам надо будет делать только то что там написано (правда на английском но там все схематически изображено и не обязательно знать английский язык в совершенстве, можно и вообще без знания но все же лучше азы знать (прямо в этой проге потом можно и рассчитывать акустическое оформление ) могу сразу сказать что понадобится : провода , линейка , вольтметр (тестер) с возможностью измерения до 0.001вольта , омметр, резистор мощностью 5ватт (можно и 2 вата ) сопротивлением 1000 Ом с точностью 0.2%-0.5% или если у вас есть точный омметр ,то можно взять резистор и с меньшей точностью , собственно динамик , хороший усилитель (обязательно чтобы не имел сабсоника и регуляторов тембра ) , герметичный закрытый ящик объемом примерно 30 литров с вырезанным отверстием под динамик (потом его надо будет туда вставлять ), компьютер с установленными программами — генераторами частот (в интернете их полно)
конечно, если вам это делать очень лениво, то можно выбрать динамик того производителя, у которого разброс между заявкой и фактом небольшая (из автомобильных могу сказать это herz es серии и alpine swr серии) но делать вы это будете на свой страх и риск.
Все, мы теперь имеем все, для того чтобы начать рассчитывать акустическое оформление для нашего динамика:
Для этого удобней всего будет использовать программу. Их в интернете есть много платных ,бесплатных и т.п. , как я в начале статьи упоминал jbl speakershop , bassbox и прочее …
Лично я пользовался jbl speakershop и далее буду рассказывать по нему.
Это главное окно программы
Нажимаем loudspeaker – parameters-minimum и в появившиеся окошко вводим
Manufacturer – название динамика
Model name – можно ввести тоже самое (это надо, если вы хотите сохранить проект и динамик в базе)
Потом вводите qts , fs , vas
Жмете accept

Читайте также:  Как настроить dns имена

(кликните по картинке для увеличения)

Потом жмете options — window size – large

Вот теперь у нас есть главное окно программы, где отображается все что надо
Но фактически нам понадобится только normalized amplitude response и group delay.
Теперь жмем кнопку plot ,и у нас появляется несколько красных графиков

ДЛЯ ФИ:
На графике normalized amplitude response показывается будущая ачх сабвуфера смоделированной самой программой по её разумению оптимальности, в принципе программа неплохо подбирает акустическое оформление для саба где
Vb – объем ящика ,
Fb – частота настройки фазоинвертора
F3 – нижняя воспроизводимая частота сабвуфером по -3дб
Нажав кнопку Custom мы можем сами промоделировать изменяя объем и частоту настройки фазоинвертора, график должен быть без резких пиков, допускаются плавные подъемы, но при моделировании смотрим на график group delay, время задержки не должно превышать 16ms на 40 hz , желательно не более 12ms и не более 8ms на 50 hz .
вот такой ачх не должна быть

а вот такая ачх допускается :

Вот мы смоделировали объем и частоту настройки ФИ,
теперь переходим box – vent тут мы можем определить физические размеры для фазоинвертора т.е. длину при определенном диаметре ( для 10” динамиков рекомендую использовать трубу внутренним диаметром не менее 8см, рекомендую 10-12 , для 12” динамика минимум 10см диметра , рекомендую 12-16см , ну и если вы уж экстремал, то для 15” динамика рекомендую трубу диаметром не менее 16см . )
вверху будет подписано optimum и custom – это соответственно для проектов optimum и custom , надеюсь, догадаетесь, что к чему.
там где Dv – вводим внутренний диаметр трубы,
там где Lv вам выдаст необходимую длину трубы
( также хочу сразу предупредить, что от дырки ФИ до противоположной стороны внутри ящика должно быть не менее 1.5 диаметра трубы, т.к. если диаметр будет равен этому расстоянию, то произойдет виртуальное удлинение тоннеля на 0.85диаметра и частота настройки его изменится) вот подробнее http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
также помните, что я упоминал раньше казус, который может случиться при моделировании акустического оформления с фазоинвертором? – так вот иногда так получается, чтобы настроить фазоинвертор нужного диаметра на нужную частоту бывает очень трудно т.к. её длина может получиться метр или даже два, тогда придется либо ухищряться, либо отказаться от применения этого динамика (т.е. еще на этапе выбора динамик стоит промоделировать его ) ,
Можно использовать несколько труб одного диаметра и одной длины, однако если поставить 2 трубы вместо одной, то их длина должна быть увеличена тоже в 2 раза! и так далее , 3 трубы — в три раза длинней
Добавлю, что оптимальным значением для динамика устанавливаемого в оформение типа ФИ является 0.37-0.39 (это длоя получения наиболее ровной ачх)
ДЛЯ ЗЯ
Тут все еще легче, т.к. изменять мы можем только объем ящика,
Тут есть тоже 2 возможности optimum -оптимальное значение считает комп, по умолчанию добротность получившийся системы стоит 0.7 (динамик имеющий данное значение в оформлении закрытый ящик имеет наиболее правильную ачх для данного вида оформления), однако методом научного тыка было доказано что далеко не всем нравится звучание такого оформления и поэтому мы идет в custom – и напротив qts пишем значение в районе от 0.8 до 0.9 и жмем accept ( динамик, имеющий такие парметры в офрмлении закрытый ящик имеет акцентированное звучание с небольшим преобладанием в узком диапазоне частот в зависимости от начального QTS и Fs динамика эта полоса может быть от 50гц-90гц до 80-130гц .) (однако такаже хочу заметить, что многим нравится сабвуферы с конечной добротностью 0.7 и ниже ( ниже 0.6 не стоит опускаться), и соответственно димнамик должен иметь добротность ниже чем та, на которую вы ориентируетесь. и смотрите на объем который получается при ориентировании на запланированную добротность )
После чего жмем plot и любуемся графиками
Vc = объем требуемого ящика
F3 – нижняя граничная частота по -3дб
Вот мы и разобрались с расчетом акустического оформления для динамика .

Переходим к следующему этапу построения сабвуфера – изготовление корпуса .
Но прежде хочу отметить несколько особенностей :
1) Программа вам рассчитывает только “чистый” объем оформления, без учета объема который вытесняется динамиком (1-4 литра), фазоинвертором (тут может быть разная величина обычно от 2 литров и до …. (у меня фазоинвертор отнимал 25 литров объема)), и распорки. После того как вы рассчитали, сколько будет занимать фазоинфертор, динамик, распорки – этот объем надо будет добавить объему рассчитываемого ящика!
Ну и зная, что после школы много чего забывается, приведу формулы для расчета объема
V(для трубы, в литрах)=(D/2)^2 x 3.14 x L /1000
V- Объем
D – Внешний диаметр трубы
^2- число получившиеся, в скобка возводим во вторую степень
х – знак умножения
L – Длина трубы
(все размеры в см)
V-(для ящика, распорок, в литрах) = ширина(см) х высота(см) х глубина(см)/1000
2) Незабываем, что получившийся объем и рассчитанные из него размеры – это внутренние размеры
Всё переходим к процедуре закупки деталей:
1)Начнем с самого главного, а именно с того какой материал использовать для стенок корпуса. На многих форумах спорят о достоинствах и недостатках того или иного материала . Основными из них являются : фанера , ДСП , МДФ. Трудно сказать, что из них лучше, в лидеры можно в принципе выделить МДФ, однако и его стоимость самая высокая. лично я делал из 2-х слоев 18мм ДСП склеенных между собою, также очень хорошие результаты дает применение совместно сэндвича из ДСП и фанеры. Такие экзотические материалы для корпуса как гранит или бетон не будем рассматривать .
2) Также не маловажный вопрос о том, какой толщины должны быть стенки корпуса. В зависимости от того, какой динамик используется можно в принципе использовать материал толщиной от 24мм до …. Сколько вам угодно, т.е. для 10” это 24мм, для 12” это 30мм, для 15” – не грех использовать 40мм ( И это при условии использования распорок! , также если у вас есть очень большое желание, то можно сделать полые стенки и внутрь их засыпать песок мелкозернистый (однако, конструкция получится совершенно не мобильная, её вес уйдет за 100кг)
Также рекомендовал бы утолщать переднюю и заднюю стенку т.к. часто ребра жесткости сделать между ними очень тяжело или невозможно

(кликните по картинке для увеличения)

3)Распорки – об их надобности или ненадобности тоже есть споры, однако хочу сказать, что сильно вибрируют даже 36мм стенки корпуса без распорок, так что лично мое мнение, что они нужны обязательно, также это связано с тем, что в домашних условиях тяжело подогнать стыки идеально точно друг к другу из-за чего жесткость тоже уменьшается,
Также площадь крепления ИМХО должна быть как можно больше, а не находиться в одной точке, на счет количества ребер – чем больше – тем лучше, но без фанатизма .
очень важный момент: при расчете местоположения распорок рассчитайте чтобы не оказалось так, что динамик нельзя вставить
Я сделал так: (то, что прикреплено на задней стенке не обращайте внимания – это так куски остались – решил их использовать, тем более что я экспериментировал с объемом и мне нужно было его уменьшать)

4) При сборке надо сажать на клей – имхо лучше всего ПВА, но пластины во время приклеивания должны быть плотно прижаты – это можно делать с помощью струбцин, но если их нет то – можно предварительно сделать дырок и посадить на саморезы. (для тех, кто никогда этим не занимался, напомню, что в дырку для самореза в прикрепляемой поверхности саморез должен входить свободно, а дырка в прикрепляющей поверхности должна быть такого диаметра, чтобы саморез не ломал ДСП/фанеру /мдф (т.е. на 3мм тоньше, чем саморез (примерно)). Закручивать это дело лучше электроотверткой или как я дрелью с насадкой под саморез (да и дрелью сильнее зажать можно, но стоит быть осторожным т.к. можно и вывих получить), т.к. вручную закручивать – врятле получится если еще в ДСП с горем на пополам возможно закрутить, то в фанеру или мдф – это будет настоящая пытка .
5) Фазоинвертор – обычно используются канализационные трубы, их можно найти на любом рынке строй материалов всевозможных калибров, то если труба длинная то лучше её каким либо способом усилить, возможно, как вариант ткань + эпоксидка. Как вариант тоже можно использовать трубы, на которые намотан линолеум в магазинах, трубы толстые – отличные в общем, да и платить за них не надо будет, подойдете и попросите – вам их хоть 20- штук дадут .
6) как выпилить отверстие для динамика и ФИ – если много способов:
Самый правильный – это фрезой – аккуратно и точно получится
Можно использовать специальные пилки для электролобзиков, которые позволяют по кругу пилить,
Также можно дрелью. По контуру рядом-рядом друг с другом делать дырки (но не выступать за пределы окружности, требуемой для динамика) и потом доделать дело с помощью электролобзика, после чего уже выравнивать вручную или с помощью еще чего – это уже как вы придумаете .
7) Корпус обязательно должен быть герметичным, настоятельно рекомендую все внутренние стыки промазать силиконовым герметиком
Теперь переходим к отделке . Тут сильно останавливаться я не буду. Тут решает только ваше смекалка и упорство .
Расскажу пару моментов:
1) Корпус должен иметь ровные стенки! На месте соединения боков один не должен выходить за пределы другого, если выходит – надо обязательно это убрать, обычно это делается шлифмашинкой .
2) Дальше могу предложить вариант для ленивых : ( для него нужно только чтобы стенки были в принципе ровные ) использование ламинированного ДВП (оно дороже обычного ДВП всего в 2 раза, а одного листа (метр на 3 метра) хватает вполне на весь сабвуфер (цена вопроса около 10 у.е. за лист (ну, по крайней мере, это у нас, в Беларуси)), или же использовать обычный ДВП и потом на него наклеить пленку. По краям по мере необходимости можно наклеить так называемые уголки .
3) Для тех, кто решится на покраску сабвуфера, а после покрытие лаком – могу сказать, что с поверхностью придется очень усердно поработать, технологии полной я не знаю т.к. не занимался этим, а использовал вариант 2 . Если вы уже решились на этот подвиг, уж не поленитесь поискать в интернете сами. Благо материала про это достаточно .
4) Есть всякие разные материалы, на форуме видел, как человек в виде отделки использовал что-то наподобие гранитной пленки или даже не знаю, как это называется, вид она имеет гранита (но это не обычная пленка, что продается в рулонах), так что смотрите, ищите …

Читайте также:  Как настроить автоплатеж с карты халва

Чего еще нам не хватает? — правильно, усилителя
Укажу пару моментов, которые очень часто интересует
1) Мощность. Мощность усилителя стоит подбирать исходя из мощности динамика , ориентироваться стоит на указанную RMS мощность, и делать (заказывать, покупать) усилитель примерно такой мощности. Можно и меньшей мощности
2) Какого класса использовать усилители? тут однозначного ответа нет, можно отдать предпочтение в сторону класса Д, из соображений удобства в использовании
Вот тут можно вычитать про классы усилителей http://www.soundhousepro.com/articles.php?id=16
3) использование микросхем (TDA 7293(4) LM 3886 и т.д.) разумно использовать только с маломощными динамиками типа 35ГДН, на крайняк с 75ГДН (кстати, чтобы знали, что 75ГДН расшифровывается как головка динамическая низкочастотная 75-ватная, и аналогично с остальными динамиками . гдв — головка динамическая высокочастотная и прочее. ), для раскачки автомобильных сабвуферных динамиков их явно не хватит, на счет домашних сабвуферных динамиков надо смотреть индивидуально, но лучше использовать транзисторные усилители, одним из самых отработанных, является усилитель холтона, это промышленная конструкция, поэтому в настройке самая простая и может стерпеть многое.
Вот материал по нему
http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7 , http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html
4) также для сабвуфера нужны фильтры и прочая атрибутика
вот интересный материал: http://audio.micronet.lv/diy/soldering/control.html
вот тут есть еще, попроще http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/subfil.htm

И на последок я оставил такое понятие как сабвуфер в комнате .
Помните, в начале статьи я рассказывал про длину звуковых волн в области работы сабвуфера? — так вот дело в том, что на этих частотах длина волны может быть сравнима с размерами комнаты, и из-за этого происходит интерференция волн (наложение волн, при котором происходит их взаимное усиление в одних точках пространства и ослабление – в других. Результат интерференции зависит от разности фаз накладывающихся волн
взято с википендии.) т.е. при переотражении от стен будут создаваться участки в комнате с ослабленным звуком и участки с усиленным, причем усиливается/ослабляется не весь спектр частот, а определенные участки частот диапазона работы сабвуфера, и та красивая АЧХ, которую мы рисовали в программе нещадно уродуется, причем подъем возле стен будет на тех частотах, длина которых в 2 раза больше самой длинной из сторон комнаты, тогда как в середине комнаты наоборот будет ослабление, в стандартной комнате 5х4метра это частота 50 Гц (это самый сильный мод, так же менее выраженные моды будут для частот, длина которых в два раза больше высоты и ширины комнаты), звук становится гулкий и теряет свою структуру, поэтому выбирать местоположение сабвуфера необходимо очень тщательно и именно для того места, где вы будете сидеть обычно при прослушивании музыки.
Также еще один момент, правда, он касается больше физиологии человеческого уха. Дело в том, что человек имеет разную чувствительность внутреннего уха (которым мы в общем «слышим» ) и поэтому если взять динамик, который имеет линейную ( в указанном диапазоне она должна иметь обсалютную линейность (т.е. на любой из частот громкость будет одинаковой но в жизни такого нет, к сожалению )( а не ту что указывают производители на колонках (они указывают ачх с возможным завалом по краям чах (добросовестные по уровню -3дб, не добросовестные могут указать и по уровню — 40 дБ (-3дб — это примерно в 2 раза тише, когда скажем -10 дБ это будет тихо относительно остального диапазона, а -40 так вообще слышно ничего не будет)))) АЧХ скажем от 20 Гц до 5000гц, За контрольные точки примем 40гц и 3000 Гц, и подадим синусиодный сигнал одинаковой амплитуды (напряжения), и что мы услышим? — когда мы будем подавать сигнал на частоте 3000гц (средние частоты) после подадим сигнал на частоте 40 Гц, то 40 Гц будут слышны заметно тише, для справки скажу, что субъективно 20 Гц мы не услышим вообще, если он будет тише 100 дБ (децибел) а это уж совсем не тихо, на средних частотах при таком уровне мы постараемся скорей всего выключить как можно быстрее. Также при увеличении громкости эта разница между чувствительностью на разных частотах немного выравнивается.
Много вопросов также звучит на счет того куда динамик дожен быть направленю. Тут может быть только 1 вариант — как нравится, т.е. несуществует оптимального решения для всех случаев жизни . динамик может бытьт напрвлен и в сторону комнаты , и в стотрону стены , и в пол и в потолок и т.п. . направляя динамик в в какую-то определенную сторону, мы можем использовать колмнату, как своеобразный эквалайзер и регулировать звучание. Из всего я подробней остановлюсь только на на варианте направления динамика в пол . возникают вопросы какую высоту ножек использовать ,и тут я опять бессилен — это все подбирается исключительно на слух, но обычно 5-10 см, но хочу заметить что очень сильные вибрации идут в пол и звенеть может всё, да и соседям тоже это думаю не в кайф, можно использовать между динамиком и полом какую либо другую рассеивающую поверхность , но она должна быть очень жесткой например 5 см пластина гранита или 6-7 см пластина из деревянного массива или склеенной фанеры . т.е. зазор между пластиной и полом не важен, можно 1-2 см, или сколько угодно, а регулируется только зазор между динамиким и этой пластиной.
При ориентировании на стену действуют теже правила, однако смысла не вижу в этом, понятное дело если ориентирование на стену не является элементом поиска правильного местоположения сабвуфера (когга расстояние до стен более 50см )
Также вопросы задаются на счет отнотильного положения динамика и фазоинфетора — к сожалению тут аналогично предыдущему — можно динамик направить например вниз, а фазик в сторону комнаты , не рекомендую направлять фазик в пол .т.к. измениться его настройка .

Статья еще не полностью готова, будет дополняться, и редактироваться, по своим замечаниям и предложениям обращайтесь на форум, ник Gorilin

Удачи в Ваших начинаниях !

Источник

Поделиться с друзьями
Инструкции360